Colores a full

Hace un par de dias estamos en el Rajhastan, una de las regiones mas coloridas y lindas de la India. Estuvimos en Jodphur, una ciudad chiquita donde las casas son bajas y pequenias, de piedra arenisca, con guardas esculpidas en los frentes, ventanas arabescas y puertas de madera pintada unos colores re Tricia Guild: azul lavanda, verde papaya, aquamarina.
Las mujeres llevan unos saris que parecen hechos en pelicula de 100 asas, supersaturados, resplandecientes en fucsia, rojo, amarillo, naranja en intensidades nunca vistas. Y todos bordados de hilos dorados. Ahi paramos en un hotelito muy almodovar, frente a la estacion de tren. Pensabamos pasar un solo dia y llegamos muy tarde en la noche. Pero nos gusto el sitio, con una enorme terraza, para largas charlas con trotamundos en noches de calor, y al final ficamos un dia mas. Es loco porque en el viaje nos vamos encontrando con algunos personajes de otros sitios. Aca nos cruzamos con Laurenci, un espaniol, bombero, que habiamos conocido en Varanasi. Y con John, un irlandes, herrero, super buena onda. Te sentas a escuchar y las historias son increibles! A veces tambien un poco fuertes...

De ahi nos vinimos en tren a Jaisalmer: un pueblo del siglo X color miel, fortificado y amurallado, con decenas de antiguos palacios construidos por los comerciantes de la zona, que era riquisima ya que desde aca habia una ruta grosa de mercancias hacia Oriente, y son de cuento. Nos encanta. Es un sitio que parece de fantasia, con sus torrecitas, empedrados en subida, calles laberinticas, y se puede contemplar mejor la vida de la gente, sentada en la puerta de su casa. O charlar mas con los vendedores -aqui, en la India urbana, la mayoria de la gente vive del pequenio comercio-.
No dejan entrar autos al interior de la ciudad antigua, donde esta nuestro hotel, entonces hay silencio y poco transito. Tambien se siente menos contaminacion. Arriba del dormitorio tenemos una terraza increible desde donde se ve toda la ciudad: es algo conmovedor.

Por estos pagos parece q la perlita es el safari en camello por el desierto. Partimos maniana a las 6 am por 3 dias, a dormir bajo la luz de las estrellas. Ya nos queda poco tiempo por aca.

El bicho

Pasamos como mil horas en trenes (Amristsar/Delhi/Agra) y finalmente lo vimos: el TAJ MAHAL, una de las 7 maravillas del mundo. Ya era el atardecer, se hizo rogar la mole porque bajamos del tren y nos fuimos a verlo con mochilas y todo y la entrada era carisima para lo que es India (50 pesos argentinos por cabeza!). Pero bueno, no vas a ponerte mezquino con semejante cuestion y nos mandamos para adentro. Quedaba media hora de luz y apenas lo vi, a lo lejos, de tamanio imponente, lo primero que me vino a la cabeza es que para hacer algo asi el kia que lo mando a construir debia tener un pire fenomenal. Es enoooooorme, todo de marmol traslucido, con las paredes llenas de incrustaciones de piedras preciosas traidas desde Persia, China, y los rincones mas remotos del Rajastan. Es hermoso, pero al mismo tiempo es un poco frio, tan marmole, tan blanco. Es loco pensar que lo encargo cuando se murio su mujer, despues de parir a su hijo numero 12, y adentro esta la tumba de ella y luego se acomodo la de el.
Es algo monumental, lindo, sensual, de un equilibrio supremo. Pero al mismo tiempo es como algo que no tiene, por decirlo de alguna manera, vida. Anochece, no esta iluminado, se cierra todo. Y adentro quedan las dos tumbas. Y parece que el kia que lo hizo le mando a cortar los dedos a todos los obreros que participaron durante los anios de construccion, para que nunca hicieran nada parecido. Una leyenda mas de la locura hindu-musulmana y sus yings yangs.

Extranos ritos en la frontera paki

Amritsar nos esta deparando sorpresas y magia. Los sijs nos caen bien, y ademas tienen toda una estructura aceitada, que funciona y hace la experiencia mas suave. Al estar alojados dentro del complejo nos sentimos de pelicula. Caminamos descalzos por los pisos de marmol inmaculado y escuchamos las 24 horas por los altoparlantes los canticos que se emiten desde adentro del templo dorado.
Son mantras que canta una banda de musica en vivo: 10 personas vestidas de blanco, turbantes de colores y barbas hasta el pecho, mientras veneran el Adi Granth, su librio sagrado, su biblia. Y escuchar ese sonido ritmico y envolvente, de tambores, telclados y tin tin tin que sobrevuela las cupulas blancas y el espejo de agua, se te mete en el cuerpo y te infunde encanto.
Algunos de estos textos sagrados, que a la vez provienen del sanscrito, son los que se usan en el Kundalini Yoga. O sea, todo tiene que ver con todo, o mas o menos, o es lo que entendi.

Cuestion que a traves de mi profe de yoga, Corina, que tuvo la generosidad de pasarme un contacto, terminamos con el Ari envueltos en una aventura mas. Asi fue como conocimos a Hari Mandel, un americano de origen libanes, de 23 anios. Su familia vive en New Mexico, Usa, pero el esta aca estudiando en desde los 8 anios!!! Es que en Amritsar funciona una escuela muuuuuy especial, la MIri Piri Academy. Es un colegio donde los chicos, todos occidentales, de rostros blanquisimos, ojos claros y turbante blanco en la cabeza, viven y estudian para ser lideres. Los vimos ahi, haciendo su bastidor para la clase de arte, en el taller de joyeria, estudiando cuatro idiomas (hindi, punjabi, aleman, espaniol), matematicas. En fin, es un poco loco. Los pibes se levantan a las 5 de la matina everyday. Hacen su clase de yoga y luego estudian y duermen ahi y juegan al criket al basket y van al templo dorado y a la ciudad dos veces por mes. Y tienen una caripela que no vi nunca, como la piel lisita y estirada y eterea del cero estres. Pasan 3 meses del anio junto a sus padres, en Alemania o Estados Unidos. Hari Mandel termino esta escuela, y se quedo aca estudiando musica clasica hindu. Dice que EEUU es una locura, que prefiere la devocion y la paz hindu.

Con Hari Mandel fuimos en su precioso auto, tomando leche de soja y escuchando musica, a la frontera con Pakistan, donde todos los dias tiene lugar una ceremonia reloca: los hindues se sientan en una tribuna de un lado y los pakis enfrente. En el medio unos soldados con unos sombreros ridiculos, bigote ridiculo y pasos ridiculos, hacen una suerte de show y cada bando se pone a los gritos como si fuera la cancha, Viva la India carajo y bla bla y bailan como en las pelis y se enfervorizan y es algo insolito. Nos reimos un rato y la pasamos super, porque Hari Mandel adems es un encanto de persona. Va todo vestido como sij, turbante azul en la capocha, barba negra larga, vestido azul hasta los tobillos y sable en la cintura. Ira a Buenos Aires y ya esta invitado a comer pizza a casa: es vegetariano, nada de asado salvo de verdurita.

Domingo en Sijlandia

Estamos en Amristar, a 30km de la frontera con Pakistan. Bajamos 100 cambios y aterrizamos en la ciudad sagrada de los sijs, una de las comunidades religiosas y filosoficas de la India. Los sijs llevan turbante en la cabeza, se oponen a la dvision de castas de la sociedad hindu, y consideran que todos somos iguales. Para ellos esta ciudad es como La Meca. Y aca esta el Templo Dorado, que es una construccion in cre i ble en medio de un lago, mezcla de estilo hindu y mulsulman, rodeado de palacetes, con cupulas doradas, enormes galerias de marmol y hermosas incrustaciones, todo del siglo XVI.
Aca mismo el imperio britanico mato a miles de personas en su ultima epoca, tiroteando a manifestantes de una marcha convocada por Gandhi, y este hecho fue clave para la lucha por la independencia. En los 80, pero en los de ahorita nomas, tambien hubo lio en el templo dorado y de venganza los guardaespaldas sijs mataron a Indira Gandhi. Hoy Amristar es bastante tranqui, exploto una bomba de estruendo que apenas rompio unas ventanas la semana pasada pero todo ok.
El Templo Dorado queda en una especie de complejo hermoso, todo blanco, lleno de cupulas, onda las mil y una noches, donde todo el tiempo hay gente cantando unos mantras, sin parar. Tiene unos hoteles para peregrinos y estamos durmiendo en uno de esos. Como los sijs creen en esto de compartir y abrirse a todos, te ofrecen de comer gratis, y ayer compartimos la experiencia. Ante todo nos tuvimos que cubrir la cabeza, y luego empezamos a hcer la tipica de mirar que hace la monada y seguir la linea. ASi ibamos tomando cuchara, plato, vaso, que te dan, luego te vas sentando en fila india, te van dando arroz, lentejas, arroz con leche, chapatis. Almuerzan y cenan asi 10.000 personas. Despues anduvimos por aca caminando, es hermoso, con los canticos de fondo todo el tiempo, pero un silencio encantador. Salimos un rato por la ciudad pero volvimos enseguida al refugio, que estaba al tope porque es como Lujan un domingo.

Varanasi me mata

Es la ciudad vivienta mas santa y mas antigua de la India. Le dicen Benares, Banaras, Varanasi, la ciudad de la Luz, la vida y de la muerte. Aca la pasas re bien, mega bien, y la pasas re mal, pero mal mal. Todos los dias tenemos un momento sublime y una pelea memorable con alguien.
Los que se banian en las aguas del ganges que riegan las escalinatas, se purifican. Los cuerpos sin vida que llegan a aca, en avion o en auto, y se queman en las orillas, dicen que alcanzan la liberacion del alma y no vuelven a reencarnar. En los crematorios solo hay hombres sentados en las escaleras junto al rio. Miran en silencio como envuelven a sus queridos en una sabana naranja sobre una camilla y luego hacen una fogatita que insume 120 kilos de madera per capita. No hay mujeres: dicen que las damas lloran, y sus lagrimas estorban y no permiten al difunto alcanzar el nirvana (no sera demasiado?).

Aca ser mujer es bastante karmatico, por decirlo suavemente. Yo casi o existo. Pero me miran como si fuera un ovni. Los tipos creen que usar pantalones o andar con las mechas al viento equivale a ser medio loquilla, y no tienen inconveniente en decirte cosas que jamas entendere pero con una caripela.... El otro dia el Ari re caliente los empezo a increpar: che viejita, i do not look your woman, no rompan las pelotas la concha de su madre. Igual entendieron y pidieron disculpas.

Una maniana nos levantamos a las 6 de la maniana y navegamos en barca por las orillas del rio. La luz es muy tenue, anaranjada. Los hombres casi en bolas y las mujeres con sus saris se pegan el banio purificador. En la orilla la gente juega a las cartas, remonta barriletes, reza, canta, baila, pide, lava la ropa, estrella las prendas contra las piedras y ese ruido es todo el dia un plaf plaf ritmico como si hubiera un interminable partido de pelota paleta. No hace falta dar un paso, delante de los ojos pasan mil cosas. Y todo el tiempo te estan ofreciendo> alo? bote? rickshaw? seda? taxi? postales? me das dos rupias? y asi, es permanente el acoso. se abusan ademas y te meten versos increibles: por ejemplo, en el crematorio no se pueden sacar fotos. Eso es cierto. Pero el otro dia vamos caminando y un sajon nos avisa que guardemos la camara, faltan metros para llegar, se nos acerca un tio de muy mal modo a decirnos que nos va a retener las camaras, que si no le damos un donativo al crematorio nos llevan presos. No habia ningun turista, solo los hindues, los muertitos rumbo al nirvana y ese olor a madera chamuscada e incienso que asfixia. Pero le dijimos al kia de modo bastante enfatico que no le dabamos nada y que los que ibamos a ir a la policia eramos nosotros. El cheibon no se nos despegaba, era una locura. Y al final despues de mucho fly desaparecio.

Otra tipica es que te tomas un rickshaw rumbo a un hotel y te llevan a donde quieren. Te dicen que a donde vas no existe, es caro, hay droga o cualquiera. Te confunden y te terminas quedando una noche en cualquier lugar (donde obvio ellos cobran cometa) y buscas por tus propios medios la direccion a la que ibas. Asi al dia siguiente de llegar y caer como chorlitos, encontramos el lugar al que ibamos: una posada muy linda frente al rio, donde tuvimos la suerte de que se desocupaba la mejor habitacion. Adentro toda celeste, con el Ganges a nuestros pies, balcon propio, puro sol. El sitio tenia un restaurante/ terraza desde donde podias ver toda la orilla del rio. Una de las noches hubo una fiesta a Shiva, su santo mas querido, y estaban todos re locos, a los gritos, cantando, disfrazados, llevando ofrendas a cada uno de los que veneran (son muchos, ya que ademas cada uno reencarno varias veces bajo la forma de un avatar diferente) y visitando varios templos en una tarde al mejor estilo el via crucis pascual. Los mirabamos pasar desde el balcon, porque a nosotros no nos dejan entrar a los templos. Pero si podemos participar de otros ritos como el que cumplimos de tirar velitas flotantes con flores, en una cesta de hojas de platano, y dejarlas flotar en el rio para el buen karma de nuestra familia y amigos.

Una maniana tomamos una clase de yoga. Estuvo re buenisimo! Fue la primera clase de Ari de yoga, si lo hubieran visto my god. En un momento lo veo con los tobillos en el aire, formando una vela, y la coronilla en el piso. No la podia creer semejante equilibrio! Quedamos todo el dia hechos una sedita. Pero a la tarde, cuando ya nos ibamos a Agra a ver el Taj Mahal, llegamos a la estacion y supimos que se cancelo el tren. No saben. Fue algo innenarrable. Hora y media de cola para que devuelvan la plata del billete, rodeados de mendigos, de policias enojados y turistas de mal humor como nosotros. Cuando nos esta por tocar el turno, zas, se cae el sistema. Era un desborde total, asi otra cola de otra hora y media en otro edificio (25 minutos hasta que entendemos donde era), luego dos horas para sacar un ticket a otro sitio y cuando llegamos a la ventanilla, cerro. Eran las 22:30hs (estabamos en la estacion desde las 5 de la tarde) y no teniamos ni el pasaje para el dia siguiente. Nos fuimos con una espaniola y una alemana a buscar un hotel cerca, porque la ciudad vieja es lejos y aca a esa hora es muuuuuuy tarde. Obvio el taxi nos llevo donde quiso, un lugar fierito y carito. En el medio choco suvamente a otro auto, cosa comun aca. Ya el rickshaw habia chocado tambien un rato antes.

Al dia siguiente en la estacion no habia mas pasajes a Agra hasta dos dias despues, ni a Delhi ni nada cercano. Aca los hindues viajan a lo loco. Era un dia Fucking India. Hay mil ventanillas y edificios donde sacar el boleto, es muy burocratico todo el sistema. En un momento me decian aca, alla, no volve alla, asi que te enloqueces, con todos gritando y dandote ordenes en hindi. Y faltaba media hora para que saliera el tren - ya habiamos renunciado a ir a Agra a ver el bicho y decidimos irnos a Amritsar, al norte, porque era el unico que no iba lleno- y no conseguiamos saber donde se sacaba el pasaje. Hicimos mil colas que no eran. Una escena caotica: en la cola especial de mujeres, con cuatro senioras adelante mio, todas (incluida yo) metiendo la mano desesperada por la ventana donde pasas los billetes, con las rupias apretadas entre los dedos, el boletero a los gritos, todas a los gritos, presionando por llegar a la ventanilla, cuidando que la de al lado no se me cuele, y 100 personas atras y 100 en cada una de las 15 colas a los costados. Aca todos se cuelan, es un clasico. Saque el boleto y nos faltaba conseguir asiento y buscar el equipaje. Tomamos el rickshaw al hotel y el tipo se hacia el que sabia donde era, faltaban 20 minutos para salir, y el tipo o entendia nada ni donde era que ibamos. Al final buscamos el equipaje (entramos a la habitacion y se habia cortado la luz y me olvide los anteojos shit!) y llegamos al tren. Y gracia a dio conseguimos una doble, con cama, en la mejor clase. Era como tocar el cielo, porque Varanasi nos gusto tanto y luego en una tarde de mala suerte nos agobio. En la India la intimidad es un concepto tan desconocido como el silencio. Y en el tren nos dedicamos a tomar te, mirar por la ventanilla y leer durante 22 horas que se pasaron volando.

Varanasi desde los bellos ojos de Arilalala

hola, soy ari, estamos en Varanasi la city sagrada, donde pasa el rio ganges , tambien sagrado . este lugar es una locura . me impresiona mucho ,como queman los cadaveres a la orilla del rio . ponen los cuerpos entre maderas ( unos troncazos ) y los prenden fuego . que te prendan fuego aca , es lo mas .pasas a una rencarnacion guud. supungo que no seras una mosca o un sapo. es bastante mas grosso de lo que yo les cuento.

imaginense , que hay un lugar especial, tipo hotel, para venir a morir . si estas hecho merda ,solo podes estar 15 dias y no te pueden dar medicinas , ni nada . es pa esperar la muerte . a y antes de que te prendan fuego , un familiar tiene que romperte el bocho de un palazo , recien ahi tu alma pasa a ........ mejor, no se que . tambien la gente se bania y lavan la ropa ( le pegan a la ropa contra unas piedras ) suena que pensas que estan jugando al fronton . y la ponen a secar entre las escalinatas . es muy lindo.

antes de varanasi , estubimos en calcuta aca le dicen kolkata. que lugar !!!!!! terrible !!!!!!!
el lugar mas aspero , agresivo, fakinindia . un sub mundo , esperemos que el mundo no vaya , pa ese wing. fuimos a lo de la madre teresa uhhhhhh !!!!!! a los que estan ahi los tratan bastante bien , con mucho carinio , hay muchos voluntarios de occidente que les hacen masajes , y los atienden . es para convalecientes , los banian , les dan de morfar , algunas pastillitas , les sacan los gusanos , mucho amor y no mucho mas . es muy impesionante , pero es 10.000 veces mas impresionante , como viven en la lleca en kolkata, en carpitas de nylon o sobre un trapito .es increible . lleno de haraposos grises , marrones . es una ciudad como la que dibujaba trillo y altuna en ficcionario. hecha pelota exploto una bomba y pasaron 50 anios y nadie hizo naaaaaa de naaa .

ya dimos una vuelta muy grande por la india , sin darnos cuenta estamos haciendo el perimetro completo . salimos de bombai ( aca mombai ) , nos fuimos para abajo hasta cochin ( casi la puntita sur a 200 km ) y despues empezamos a subir por la otra costa , hasta calcuta y de calcuta le metimos pa adentro a varanasi. llegamos a un hotel mas o menos ( tirando a menos ) donde te dejan los rickshaw, unas motitos carrozadas tipo siambreta que los faking motoqueros , choferes te dejan donde tienen arreglo con las hoteleros . pero dimos una vuelta por el lugar y hoy nos cambiamos a un hotel relindo con vista el ganges , balconcito. una terraza donde hay un bar retorante. liiindo. aca hayer no habia internet.
ahorita se arreglo. son las 13;00 hs en bs as 8 y media menos ,

estamos disfrutando mucho , de largas caminatas , viajeros que vamos conociendo , y tambien lugarenios .a me olvidaba .
en calcuta fuimos a la casa de una chica que conocimos en el tren , la madre de la chica ,le regalo unas pulseras ( 14 ) 7 pa cada mano . yo en joda dije que le faltaba nomas el saree ( la ropa que usan las minas aca , una tela de 5 , medio metros de largo enroscados en el cuerpo) la madre le invito a ponerse uno de ella . y se fueron las minitas ( lamadre , la hija , la hermana y maru a tal acontesimiento ) y tardaron un rato ( cosa de minas ) cuando aparecio jajajajajaajaj. con el saree a full ( uno de lujo ) las joyas ( aros , pipi cucu ) y con una marquita redonda roja entre medio de cada ojo ( el 3er ojo ) tambien hubo maquillaje, labios rojos que combinaban con el saree. uuuuuuauuuuuuuuu que momento !!!!!!!!! besos a todos

ari desde varanasi

San Valentin en Calcutta

Digamos que no es el lugar mas romantico del planeta pero tiene encanto. Hay que buscarlo, eso si, pero se nota que fue una tremenda ciudad hace un siglo. Hay unas avenidas gigantes muy bosques de Palermo, un Central Park a la hindu que se llama Maidan, y unos edificios que parece que estas en Londres. Pero no existen mas semejanzas con el primer mundo. Es el inframundo. Es como estar en un comic futurista donde gran parte de la poblacion son harapientos, desnutridos, cuerpos a los que les falta de un lado o les sobra de otro, apelmazados, oxidados de negro, de marron, de gris, que hace tiempo echaron raices en la calle. Y no se sabe donde terminan sus pies y empieza el asfalto.
Aca si que hay vereda pero esta llena y casi no se puede caminar: de un lado vendedores ambulantes a lo Constituyon (que al lado de esto es la quinta avenida) y del otro los homeless, casi fundidos con la vereda mugrienta, todos amontonados, uno al lado o encima de otro, entre los trapos, las ollas, y los restos de comida, mientras al lado un cuervo se picotea una rata aplastada como si fuera un snack. Y encima todos amontonados. Los que estan en la calle y los que no. Es de no creer. Los taxis, parecidos a los escarabajos chevrolet y amarillos, se llevan puesto todo lo que encuentran. Le frenan en los tobillos a una nena de dos anios. Son asi. Aca te llevan por delante, te clavan las rodillas, los codos. No se si tendra que ver, pero a mi se me ocurre que con esto del sistema de castas, que unos estan por encima de otros, y no hay nada que hacer para subir o bajar, medio que se cagan en todo. Cada vez que nos subimos a un taxi es una pelea porque los tipos de quieren cobrar lo que se les ocurre. La ultima vez, cuando bajamos en la puerta de la estacion de ferrocarril, que era un enjambre de mas de cien taxis tocando bocinas, y ya Calcutta nos expulsaba, mientras Ari se enfurecia con el tachero (yo ya me habia enfurecido a la maniana con otro), el policia le pedia al mismo taxi que no estacionara ahi y le golpeaba el techo con un palo y le empezo a abollar todo, le iban quedando las marcas en la chapa impecable y de repente con Ari nos miramos y dijimos "paguemos lo que sea y salgamos corriendo yaaaa!".

Luego hay gente increiblemente hermosa, amistosa, desinteresada y buena onda. Como una familia de tios y primos que conocimos en el viaje en tren (46 horas desde Kochin, fueron muchas menos de las que parecian), con la que compartimos un dia encantador viajando. O una chica que conocimos en el tren, Dipa, que luego nos invito a la casa y nos trataron como reyes, y almorzamos, y me regalaron pulseras y me probaron un sari como si fuera su amiga.

Otra gente alucinante que conocimos por aca fueron unos escritores y poetas con los que conversamos en el India Coffee House, un cafe donde se reunen los estudiantes. es una cooperativa, un lugar donde pareciera que se esta gestando la primavera de praga, muy viejo, con mozos vestidos de blanco con unos turbantes idem y mucho barbeta de los 70 y anteojo y chalequito.

Un dia estuvimos en el primer centro de moribundos que fundo la Madre teresa. Queriamos hacer una nota pero no nos autorizaron (el marketing llega todas partes my god). Pudimos recorrer el sitio y nos quedamos a la misa. Es un lugar donde hay dos grandes salones, con catres para hombres y mujeres. Alli llevan a los que encuentran en la calle, moribundos o inconscientes. Los banian, les cortan las unias, los despiojan, les dan medicina si la necesitan, les sacan los gusanos de las heridas. A veces necesitan tan poco...como un adolescente que conocimos, que encontraron con convulsiones entre las vias, y le dieron un valium, y parece que el pibe de pronto empezo a mejorar y aunque tiene un problema mental el pendex entiende mucho, y es re carinoso y se quedo ahi. Y ahora se va con un aleman loco que hace 14 anios es voluntario, ex banquero, y va a abrir un hogar. Si ustedes hubieran visto como ese chico abrazaba a ese aleman, como sonreia, no saben la ternura que era.

De ahi nos tomamos un tren y nos vinimos a Varanasi. Y aca estamos, flasehados por el rio Ganges y toda la movida que tiene lugar alrededor: cremaciones, purificaciones, lavado de ropa, incienso, mierda de vaca, excursiones, musica en vivo. Ayer cuando llegamos vimos como a 500 mulsulmanes de gorrito blanco sentados en las escaleras que dan al rio, mirando. Yo pense por ahi estan mirando a la Meca, pero que raro que no recen en el suelo. Estaban todos en silencio, mirando. Y luego nos enteramos que ayer se hundio un bote con 24 mulsulamanes que no sabian nadar!
Asi es el Ganges, la vida y la muerte.

Despues les sigo contando. Besotesss muy puros y limpios desde estas orillas...

Fort Cochin: San Telmo + Tigre + palmeras

Tres dias y tres noches pasamos en Kochi o Fort Cochin. Un lugar raro y lindo, entre el mar y el delta. Queda en uno de los estados mas al Sur de la India, Kerala, famoso por el masaje ayurvedico y por sus excursiones a los "backwaters". Almas inquietas, salimos a comprobar ambas cosas tras un viaje de 16 horas en tren.

Antes nos buscamos un hotelito en la parte mas antigua que es como San Telmo pero con mas anios, casas bajas con puertas de madera pintadas de turquesa, verde, amarillo, mucho techo a dos aguas, iglesias (porque aca fue donde piso fuerte Vasco da Gama y la influencia portuguesa). Aca paises varios metieron mano, ya que fue el eje del comercio de especias a Oriente. La muchachada francesa, britanica, holandesa, portuguesa, trato de comerse una parte de la torta. Tambien hubo influencia grande de judios que llegaron escapando de una de las tantas matanzas. Hay sinagoga y algunos locales donde las senioras cosen kipas.
Esta pequenia ciudad hindu, como otras tantas, desconoce el significado de las palabras "vereda" y "contenedor de basura, tachito, basurero, tratamiento de residuos y aledanios". Asi que vas esquivando los olores y las motitos, las mototas y los animales de todo tipo. Guarda que aca hay mas cabras y gallinas, porque es un sitio de gran comunidad musulmana, que come carne.
El rickshaw (una moto con carroceria techada atras que habran visto en las peliculas) que siempre nos llevaba se llama Babu, musulman, simpatizante de Bin Laden y de Pakistan. Aca estan a full con el tema Pakistan, el Dr Khan y las armas nucleares. Esta en las tapas de todas las revistas porque el kia, que era un senior y cientificoi respetado en pakistan, le estuvo vendiendo tecnologia nuclear a Corea del Norte y Libia (todos ninios de pecho).

El masaje ayurvedico estuvo re gueno. Caimos en un sitio muy legal, la Ayurvedic Pharmacy de Kerala, un lugar todo marron, con cortinas cremita con flores marrones, ventilador de techo chocolate, camilla marron, frasquitos ambar. Todo parecia una pelicula de esas que compraron enlatads en Film and Arts, de 30 anios atras.
Un Dr. hindu nos atendio y nos despacho a cada uno con su masajista. La mia una chica de trenza hasta la cintura y Ari con dos muchachos, en otro cuarto. Epa! Luego Ari confeso a la prensa especializada:"pense que estuve a punto de perder el invicto". Nos tiraron aceite por todo el cuerpo, masajeando con fuerza, como si los huesos fueran una cadenita a limpiar con Brasso. Duro como 45 minutos y despues de un banio con jarra de agua caliente ahi mismo salimos re fresquitos.

Al dia siguiente hicimos el tema de la excursion por el delta, entre el rio y el mar. Un paisaje precioso desde una canoa 3 horas y desde una house-boat de bambu otras tantas, un poco demasiado turistico y tal vez largo. Era lindo, todo rio, muy onda tigre, bordeado de riachos y palmeras. Pero estamos tan acostumbrados al ruido, al picante, al kilombo que era como demasiado silencio y calma!

Bye bye Gokarna, welcome to Cochin

Nos fuimos del pueblito donde Shiva supo renacer del inframundo a traves de una oreja en las rocas. Pero antes, nos metimos a ver la famosa grieta en un acantilado pegadito al mar. Pasamos una semana preciosa en Gokarna. Es re loco que en tan poquito tiempo se forme como un minicosmos de pequenios lazos, y al dia de irnos anduvimos saludando a varios.
Ya conociamos al modisto (le llevamos un par de telas para que nos pespuntee los bordes que andamos deshilachando en la playa), a las chicas de los negocios (please madame, come and have a look at my shop), al frutero, al kiosquero de frente al hotel, al pibe del cyber, a la gente de la playa. A VG Pai, nuestro guia. Al tipo que nos cambia plata. A los kias del GOkarna Hotel International. A los hindues que a veces nos atienden en alguno de los cuatro restaurantes del pueblo. Es increible pero aca la gente trabaja de re chiquitita. Por otro lado,algunos pibes q tienen 15 anios, parecen de 11. Pero lo del trabajo infantil es algo duro y heavy, y te da un poco de cosita que pendex que deberian estar en la escuela esten atendiendo el negocio.

Cambiando de tema y yendo un poco mas pum para arriba, aca conocimos unos trotamundos increibles: Marta, una espaniola re ondina que esta hace un ani trabajando en lo de la Madre Teresa y nos paso mucha data; un matrimonio de italianos jubilados que venian de Sri Lanka y las ultimas vacanzes se recorrieron Africa en motor home durante 4 meses; Sohud, una noruega que muere por las buenas playas y es muy buena onda.

Salimos del pequenio paraiso, muy tranquilo (salvo las bocinas, que como en toda India no se tocan ante una senial de peligro sino todo el tiempo, para avisar que ahi vienen, sin parar pi pi pi pi) y muy a escala pequenia con sus peregrinos. Y nos tomamos un tren de 15 horas. Ya nos animamos a una clase mas barata. Los asientos/cama son bastante duros. Pero va bien. Pasan vendedores gritando todo el tiempo. Pero pasan mas mendigos. No saben lo que es: un desfile de gente que se te para al lado y te muestra su no mano, y sin intervalo viene inmediatamente detras otro te muestra que no le quedo ningun dedo, otro que es anciano, todo doblado y mendigo, una chica con un bebe. Es tremendo. Pero el ser humano se acostumbra. A veces das plata, otras galletitas o caramelos a los chicos, a veces te acordas que en tu pais es un poco asi, a veces te hincha las pelotas. Y a veces les das y se te quedan pidiendo mas. Es triste, porque la desigualdad es tan asquerosa. Hay gente aca que tiene toda la torta.

Tras un viaje largo y caluroso llegamos a Fort Cochin, mas al sur. Es una ensalada extrania de musulmanes, hindues, judios, con influencias de arquitectura holandesa y portuguesa. Es lindo, pequenio, bastante turistico y una mezcla de San Telmo y el Tigre, sin palmeras. Hoy entramos a un cafe y estaba sonando la Misa Criolla con Jaime Torres y Mercedes Sosa.

Argentina desde TV India

Hasta el momento, las unicas dos argentinadas que vi zappeando por la tele fueron

* Canal Fashion TV en Mumbai: produccion de fotos de Araceli Gonzalez!! my god. increible.

* 7 x 24, es un canal de noticias: de repente Ari escucha la palabra Argentina y prestamos atencion a ver que dice el reporte. a continuacion vemos un tiroteo o algo asi y el locutor cuenta que liberaron al padre del corcho. y lo vemos ahi nomas, flacucho y encadenado a una cama al pobre hombre.

Esas fueron las cosas de las pampas que llegaron hasta aca. Adelante estudios centrales...

Full Moon Party: q fantastica esta fiesta?

PARECE que a veces las mejores cosas en la vida llegan sin avisar. Y de esta fiesta en Om Beach se venia hablando hace rato. Que vienen yenchis desde Goa, porque en aquellas arenas que alguna vez fueron tan hippies ya no estan permitidas las fiestas playeras. Que va a durar tres dias sin parar. Que la gente iba llegando a montones, 80 % occidentales y el resto hindues. Los westerners mucho arito por todas partes, pelos de colores, mechones rastas, tatuajes al tope, y ropa de colores intensos descoloridos. Todo esto en una persona, quiero decir. Tambien mucho recien llegado de Woodstock, pelilargos, varados en los 60, barbetas anacronicos de todas las edades Con un poquito de patina de esos documentales que pasan ahora en Film an Arts y parecen del anio del dope. Bueno cuestion que con el Ari nos caminamos la hora reglamentaria hasta llegar a la Om BEach a medianoche. Que aca es una hora muy afterhours porque todo cierra a las 9, incluso los restaurantes. Para llegar atravesamos una especie de morros volcanicos, escarpaditos, a la luz de la hermosa luna llena, chupetin rojo enorme sobre cielo azul plata. POr momentos a mi me daba un cierto resquemor porque no se veia un jocara y hay partes de bosque apretado pero teniamos nuestra lintera y todo bien. Llegamos y la fiesta no empezaba porque no tenian el permiso de la policia y lo estaban consiguiendo y largaba en cualquier momento. Lleno de gente. Pero cero musica. Habia un toldo como con forma de flores en el techo, de esos que se ven en los casamientos en las peliculas hindues. Ari se iba a sentar en un pedacito de tierra y una seniora de la organizacion lo saco arando: que como se iba a sentar ahi que estaba lleno de serpientes! madre mia. ya eran la una y media de la maniana y no me daban ganas de volver a pie y la fiesta no empezaba mas. decidimos irnos. seniales de edad. no teniamos como. habiamos chamuyado con un rickshaw que son esas motitos que llevan como un techo con dos asientos atras. pero a esa hora el tipo no venia. el regreso era un misterio porque caminar como si fuera desde el obelisco a flores a esa hora no daba mucho. cuestion que empezamos a caminar por el medio de la nada, las dos primeras bajas de la fiesta. paso justo un rickshaw, el que habiamos hablado, y nos llevo de vuelta por un camino muy norte argentino, cuestas y quebradas que era increible que esa cosa llegara a destino. 40 minutos tardamos y llegamos al hotel. gracia a dio. y el hotel estaba lleno de policias y entonces nos dijeron que la fiesta se habia suspendido, y que no les iban a dar permiso, y vimos como la policia se iba a dormir en nuestro hotel. asi que la full moon party fue el chasco total!

Pura y limpia como nunca

En mi vida me lave tantas veces las manoplas, bebi tantos litros de agua mineral y me alimente de una manera tan liviana y saludable. No quiero tirar manteca al techo pero parece que estoy en el programa scardale: por la maniana desayunos ligeros (cafecito con masala dosa que es como una torta de arroz crujiente rellena de papas con cebollas picantitas, que te ponen las pilas para arrancar). Luego caminata de 20 minutos desde el pueblo de Gokarna, ciudad de peregrinos hindues, mucho templo, mucho Shiva, muchos brahmanes (seniores de cabezas afeitadas y chiripa blanco, que son sacerdotes), hasta la primera playa que se llama Kotle Beach. El camino es un entrenamiento de trekking de luxe: vas por un camino onda rojo misiones, en medio de un paisaje volcanico de piedras, con briznas de verde y si tenes suerte te saludan los monos. Al costado se ve el mar,que increiblemente no tiene la saturacion de color que tiene todo aca en la india. El mar es celeste suave, brumoso, se funde con el cielo. Y esta bordado de montanias nebulosas. La playa es muy tranquila, poca gente, hindues vestidos de pies a cabeza y turistas en bikini. Los tipos cuando ven a una chica en bikini no disimulan nada: es como si estuvieran frente a la tapa de Playboy. Porque aca las damiselas entran al mar envuetlas en su sari y apenas se mojan los pies.
Despues en Kotle Beach con el Ari nos tomamos un lassi, que es un yogur caserito con mango o papaya o coco. Y luego otros 20 minutos de caminata hasta Om Beach. Se llama asi porque tiene la forma del signo Om: como dos curvas que se juntan. Es idilica y hay gente que se colgo aca y esta hace meses. Aca justo viene un chileno al cyber y nos pregunta si estamos al tanto del encuentro delos guerreros del arco iris. Aca es asi: hay para todo.
Al mediodia comemos papaya o banana o algun platillo vegetal, y asi todo el dia, fruta, agua, vegetal. Por ahora cero alcohol, aunque aca todos los turistas le dan lindo al birrin.

Ademas de purificarnos por dentro un senior muy amable nos hizo de guia y nos llevo de recorrida por todos los templos. VG Pai es su nombre, un tip-o de 62 anios, con el punto rojo en la frente, que obviamente al cabo de tres templos ya teniamos dibujado nos tambien.
En India no hay nada tan limpio como un templo. Para entrar tenes que quitarte sandalias, lavarte manos. Adentro siempre hay gente limpiando, vistiendo santos, lustrando las campanas. Es todo inmaculado. Los que estan adentro andan con un taparrabos y una flor en el pecho.
VG PAi nos llevo una noche a ver a toda la camada de santitos, que son varios. A cada uno ole rezaba por nosotros, Omshivamaishivamaiiiiii, y luego nos hacia escribir el nombre en una tarjetita y la fecha. Hasta tocamos el Lingam, que es una forma de Shiva, y que segun ellos es tan poderoso que te limpia absolutamente y te perdona mucho... hasta el asesinato de un brahman. Epa! bueno, asi que nunca tanta pureza en la vida. Ahora es mediodia, hace un calor humedo pero sosportable y como ayer nos excedimos con el sol, estamo reposando hasta las 2 de la tarde, cuando partiremos de caminata a la Om Beach. La playa es very quiet, solo que hay que estar pendiente de las vacas porque las muy turritas tienen un olfato super power: huelen las cascaras de frutas a 100 metros, y te empiezan a abrir la mochila con la boca y te pisotean todo. la gente las acaricia como si fueran perros, le dan de comer, ellas pasean muy horondas por la calle y hacen m igas con gatos, perros, gallinas, cuervos. En fin, ya somos todos una gran familia.

Me hice vegetariana

Y no es que me haya quedado en el ashram. Mejor dicho, me retracto: no es un ashram que tradicionalmente es un sitio donde la gente se reune a meditar, orar y estudiar, sino un Resort de Meditacion Internacional. Asi dice Osho. Pero ya no estamos mas alla. Estamos en la playa! IUPI! En Gokarna, un pueblo de peregrinos hindues que vienen a recorrer los diez mil templos. Aca esta la oreja de donde se dice renacio Shiva, una de sus deidades mas importantes. El lugar esta bueno, tranqui y la playa apra seguir sintonizando se llama OM BEACH.
Lo de la carne en verdad pinto porque leimos una noticia de una peste de los pollos y nos volvimos temeorosos o mayores. Ademas pensamos que el grado de limpieza es medio dudoso ya para con la gente asi que no nos queremos imaginar como es en los animalitos. Este es un pais, ademas, de gente flaca, vacas flacas y perros flacos. Asi que el asadito lo dejamos para argentina.
Besossssssss